martes, 21 de junio de 2022

Fotos de iglesias y catedrales con poca luz.


Catedral de Colonia, Alemania.


Nunca tuve la oportunidad de tomar tantas buenas fotos dentro de una catedral, pienso que lo logré por la poca asistencia de turistas debido a la pandemia y en una estación climática a la que los turistas le hacen un poco el quite, ¡invierno! En mis casi 55 años de fotografía nunca me había asomado por la puerta ni siquiera en mi país.


Una vez dentro, entendí por qué se han hecho tantos documentales sobre estos colosos hechos en épocas antiguas. Son verdaderos museos de reliquias impresionantes. Miguel Ángel pintó techos, y así, después de más de 100 años, los colores se conservan casi intactos y hermosos, los que podrían haber sido pintados ayer. Dentro de estas catedrales el oro y el mármol brillaban bajo los rayos del sol.

El gran problema, la oscuridad interior y la prohibición de usar flash dentro de ellas. ¿Cómo iba a fotografiar aquí? Los techos estaban demasiado distantes. Trataría de alguna forma de capturar lo que estaba viendo… recurriría a las ISO automáticas, sabiendo que podría también capturar mucho grano, eso arruinaría mucho los colores delicados y los detalles, además el problema era agravado por el reflejo y brillo de las vidrieras. Todo se lo dejaría a la labor de la automaticidad de la cámara.



Haría todas las pruebas posibles con tal de ver resultados y manipularlas en mi estación de trabajo Usaría HDR y otras técnicas de exposición múltiple.

Las ventanas son fáciles porque son muy brillantes. Me dan muchas opciones de apertura, velocidad de obturación o ISO. Pero Ud. debe saber que cuando expone correctamente un vitral, todo lo demás se verá casi negro.


Si elige exponer dentro de salones u habitaciones, las ventanas habrá que bajarlas porque saldrán demasiado brillantes, y no querrá perder nada de la habitación y para eso pondrá una apertura lo más pequeña posible, un f/8 o menor.

Y si no queremos fotos muy granuladas, tendremos que usar una ISO lo más baja posible. 


Eso significa que tendremos que conformarnos con una velocidad de obturación lenta, ½ segundo, quizás 1 o 2 segundos, y por supuesto en trípode.

Eso es real, necesitamos un trípode para mantener la cámara estable a esas velocidades. Pero si no tienes uno, con un poco de búsqueda inteligente nos permitirá encontrar superficies sólidas sobre las que apoyar tu cámara. Un poco de presión contra un poste, la parte superior de un banco, los lados del banco o el piso al menos le permitirán tomar algunas fotos.


Además, puede usar el disparador automático de su cámara para evitar el temblor de sus manos. Encuadre su toma, configure el temporizador y baje la cámara.

¡El truco de la velocidad de obturación lenta hizo milagros! Llegué al hotel ese día con gran cantidad de tomas desde el interior de esta hermosa catedral. Recuerdos para toda la vida.


Cuando nuevamente te enfrentes a este tipo de desafíos, recuerda llevar tu trípode y usar la velocidad de obturación lenta. Quedarás sorprendido de las imágenes que capturarás sin tener demasiada luz.

Escrito por: Alejandro Glade R.





martes, 17 de mayo de 2022

Obder Heffer Bissett, el fotógrafo de la elite

 

Obder Heffer Bissett



Nació en la ciudad de Saint-John, New Brunswick, en Canadá, el año 1860, viajó a Nueva York el año 1879, e hizo cursos donde aprendió el arte fotográfico en un estudio de Broadway. Fue uno de los más destacados fotógrafos de Chile a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se le reconoce particularmente por su estudio y calidad de fotografía, a su estudio acudía la mayoría de la elite de la época, influyó mucho por su papel en la conformación de una "imagen país" a través de numerosas fotografías de paisajes naturales y urbanos.

Fotografió a las principales familias de Santiago, pero también políticos, profesionales y artistas, cuyos retratos aparecían publicados en revistas de la época tales como Flores Chilenas, Luz y Sombra, Zig-Zag, Familia, Pacifico Magazine y Mundo Social.

Carretas de bañistas en playa Constitución

Desde otra arista, resulta significativo el registro que realizó de los paisajes naturales y urbanos de Chile, a la par con su trabajo con los pueblos originarios. Su vasta colección de fotografías de Chile podía ser admirada y adquirida por el público, presentada en unos álbumes de cuero verde grabado con el nombre del fotógrafo. Esta producción, contribuyó a forjar una "imagen país" en la antesala del Centenario, fue ampliamente reproducida en las publicaciones de la época.

Familia Rapa Nui

Vista de Punta Arenas

Valdivia

Con Con, Viña Del Mar

Salto Del Laja

 Odber Heffer B., fallece en Santiago a la edad de 85 años, para su funeral fue despedido por cientos de chilenos que admiraron sus fotografías. Gracias a su trabajo, parte de la historia de Chile, permanece hoy en imágenes.


 

Escrito por: Alejandro Glade R.

lunes, 16 de mayo de 2022

La perspectiva en la fotografía.

 

En este artículo intentaré explicar cómo funciona la perspectiva en una fotografía 2D con algunos consejos, mitos y fotos de ejemplo.


Cuando vemos una fotografía en la pantalla de la computadora o impresa, estamos viendo una representación bidimensional de una escena tridimensional real.

Y de eso se trata la fotografía: capturar una escena 3D en una imagen 2D. Y yo me ​​preguntaba cómo los fotógrafos demuestran la profundidad o el sentido de la escala en una (buena) fotografía.

Utilizan el concepto de perspectiva.

Esta área s muy difícil en la fotografía, porque si un fotógrafo no es consciente de ello, puede producir distorsiones no deseadas o imágenes planas y poco atractivas al espectador.

El 3D es real. Una representación 2D de una escena 3D es solo una ilusión que nuestro cerebro sintetiza la información para determinar la "profundidad" en tiempo real. Se pueden crear poderosas composiciones aplicando los conceptos de perspectiva para convertir efectivamente una escena 3D en una traducción 2D.

DEFINICIÓN DE PERSPECTIVA

La perspectiva en fotografía se puede definir como la sensación de profundidad o las relaciones espaciales entre los objetos de la foto, junto con sus dimensiones con respecto al punto de vista (lente de la cámara o el espectador).

Ahora pasemos a las técnicas.

1. BLOQUEO, SUPERPOSICIÓN U OBSTRUCCIÓN

Esta es probablemente la cosa más tonta que puedo decir a este respecto. Pero se las diré de todos modos. Cuando vemos un objeto que bloquea la vista de otro objeto, el primer objeto está más cerca del espectador que el último, suena tonto pro es la realidad.

Esta pista para nuestro cerebro con respecto a la distancia se puede utilizar en una fotografía para representar la profundidad o la distancia entre los objetos, también llamada perspectiva superpuesta. Si esta superposición se repite en la misma imagen, el espectador obtiene una sensación de profundidad entre varios objetos que se encuentran en una realidad 3D a través de la percepción de la distancia relativa de los objetos hecha por bloqueo y ocultación parcial.


2. TAMANO RELATIVO

Nuestro cerebro es muy complejo, pero se deja engañar fácilmente. Tenemos la noción de que cuando un objeto se vuelve más distante, parece más pequeño que el que está más cerca del espectador.

En realidad, nuestro cerebro tiene codificaciones del tamaño “natural” de diferentes objetos, como árboles, autos, personas y animales. Entonces, cuando vemos a una persona el doble de grande que un edificio, no podemos concluir racionalmente que la persona es en realidad el doble de grande.

Nuestro cerebro nos dice que el edificio está más lejos. Alternativamente, cuando colocamos cuidadosamente diferentes objetos a diferentes distancias, pero damos la ilusión de que están en el mismo plano, producimos imágenes divertidas.

Entonces, en pocas palabras, nuestro cerebro hace una evaluación de los tamaños en función de los objetos conocidos en relación con otros objetos en la foto. Así se imagina una distancia en el cerebro y se crea la profundidad en la foto que busca el fotógrafo. Esto también se denomina escalado: ayuda al espectador a determinar el tamaño real o el tamaño relativo de los objetos en la imagen.


3. LO LINEAL, RECTILÍNEO Y PUNTO DE FUGA

Como ya se mencionó, una imagen 2D no es más que una ilusión de una escena 3D, sin embargo, los artistas y fotógrafos utilizan este efecto de ilusión como un factor compositivo importante en sus obras.

El ojo humano juzga la distancia por la forma en que las líneas y los planos convergen en un ángulo. Esto se conoce como perspectiva lineal.

Cuando se expande a objetos rectangulares, encuentra que algunas lentes (ojo de pez y panorámicas) producen objetos a los lados mucho más pequeños de lo que son y los objetos en el centro mucho más grandes que su tamaño real. Geométricamente, todas las líneas rectas horizontales al nivel del eje de la lente se representan como líneas rectas, y todas las demás líneas rectas horizontales, ya sea por encima o por debajo del nivel del eje de la lente, se reproducen como líneas curvas. Pero con la "perspectiva rectilínea", las líneas rectas del sujeto se reproducen directamente en la imagen (los lentes normales son lentes rectilíneos), que es la forma en que vemos las cosas normalmente.

Vale la pena mencionar que cualquier foto está sujeta a "distorsión de proyección de perspectiva", que se puede controlar y corregir con varios métodos que describiré en la Parte II de esta serie.

Los lentes de ojo de pez y panorámicos producen perspectivas “falsas” y se usan solo para producir efectos especiales a propósito (más sobre esto en la Parte II: Jugando con la perspectiva).

Así que volvamos a la perspectiva lineal. Las líneas que son paralelas entre sí cuando se ven a gran distancia nos dan la sensación de encontrarse (en puntos de fuga), por ejemplo, en las vías del tren. La ilusión de líneas paralelas convergentes se puede utilizar para mostrar la distancia o la profundidad en la foto.



4. FALTA DE NITIDEZ, CALIDAD DE COLOR O CONTRASTE

Estamos acostumbrados a que nuestros ojos no sean capaces de descifrar objetos en la lejanía debido a la disminución del contraste o la dispersión de la luz, o ambos. Podemos utilizar esta información para crear el efecto de falta de nitidez/contraste controlando la profundidad de campo. Ahora, controlar la profundidad de campo es un tema totalmente diferente en la fotografía, y no quiero mezclarlo con la discusión actual sobre el control de la perspectiva. Pero solo por el bien de la exhaustividad, puedo darte una pista rápida: solo enfoca tu lente un poco más abajo que el infinito para que el objeto más lejano se vea borroso, dando así a los espectadores una sensación de distancia.

Además, las condiciones atmosféricas como neblina/niebla/polvo pueden provocar la pérdida de nitidez de la imagen a distancia. Dado que el efecto de esta "neblina" (dispersión de la luz debido a las partículas en el aire) es proporcional a la distancia de los objetos a la lente, también podemos usar esta información para componer la toma.


Por supuesto, hay varios factores diferentes que contribuyen a las condiciones atmosféricas variables, pero el efecto resultante de la reducción del contraste, el brillo y la saturación puede hacer que nuestros ojos crean que estamos mirando algo muy distante en comparación con los objetos que son claros, nítidos y vibrante.

Así que la próxima vez que intentes componer una foto, antes de presionar el obturador, piénsalo de nuevo. ¿Eres capaz de ilustrar con éxito el factor 3D a través de cualquiera de los métodos de ilusión mencionados anteriormente? En la Parte II de este artículo, explicaré el mito de la perspectiva, el zoom/encuadre y las correcciones de distorsión.



 

Escrito por: Alejandro Glade R.