lunes, 26 de octubre de 2015

Horquillado o bracketing de exposición


Horquillado de exposición es una técnica sencilla que fotógrafos profesionales utilizan para garantizar que exponen adecuadamente sus imágenes, especialmente en situaciones de iluminación difíciles.

Cuando se expone una escena, el medidor de luz de la cámara seleccionará una combinación de velocidad de obturación y de abertura que la cámara cree que va a dar una imagen correctamente expuesta y muchas veces no es así.

Foto 1
Horquillado de exposición significa que usted toma otras dos imágenes aparte de la primera: una ligeramente subexpuesta, generalmente marcando en una compensación de exposición negativa, dice -1 / 3EV, y el segundo un poco sobre-expuesto, generalmente marcando en una compensación de exposición positiva, decir + 1 / 3EV, siempre según el fotómetro de la cámara.

Foto 2

La razón de hacer esto se debe a que la cámara podría haber sido "engañada" por la luz, mucha luz o muy poca luz, y su imagen principal puede quedar sobre o sub-expuesta. Al tomar estas tres imágenes, siempre con trípode, se asegura de que si este fuera alguna vez el caso, entonces ya tendría la solución.

A modo de ejemplo, digamos que usted está tomando una escena donde hay una abundancia de luz alrededor de su tema principal (por
Foto 3
ejemplo, en la playa en un día soleado, o rodeado de nieve). En este caso, utilice la medición promedio ponderada, la cámara podría ser  “engañada” por la abundancia de luz y exponer para ello el cierre de la abertura y / o el uso de una velocidad de disparo más rápida (suponiendo que la  ISO es constante), con el resultado de que el tema principal podría estar bajo expuesto.

Otro ejemplo sería el caso en que lo que lo rodea puede estar demasiado oscuro, y la cámara se expone a la falta de luz ya sea por la abertura de la apertura y utiliza una velocidad de obturación más lenta (suponiendo ISO es constante), entonces el tema principal podría quedar sobreexpuesto.  

Ahora, la mayoría de las cámaras digitales tienen un sistema automático de la exposición (AEB), lo que significa que si se selecciona esa opción antes de tomar su tiro, la cámara tomará automáticamente tres disparos para usted: una en que la cámara piensa que se ha expuesto a la perfección; toma una segunda poquitito insuficientemente expuesta; y toma la tercera un poco más expuesta.

¿Cuándo se debe utilizar la sucesión de exposiciones? Cada vez que sientas que la escena es un reto (con demasiados toques de luz o sombras) en lo que se refiere a la iluminación, por ejemplo, las puestas de sol son generalmente mejor tomarlas ligeramente subexpuesta a fin de utilizar la sucesión de exposiciones allí, o cada vez que quiera estar seguro de que usted,  va a hacer un tiro fabuloso.

Recuerde, usted ya no está utilizando cámara con película, así que en realidad no hay disparos desperdiciados (a menos que se vea muy limitado por el tamaño de su soporte de almacenamiento).

En ese caso elimine los tiros adicionales de inmediato? No, si tiene espacio de almacenamiento, mantenga las imágenes hasta llegar a casa y subirlas a su PC y con un software de edición de imágenes, como Photoshop. Mediante el uso de capas de Photoshop (o una funcionalidad similar de otro software de edición de imágenes), puede cargar los tres disparos en diferentes capas y luego borrar con cuidado el subexpuesta o sobreexpuesta de parte de una o más capas para terminar con una imagen final donde el tema principal y los alrededores están expuestas correctamente!

Foto final.
Esta funcionalidad de Photoshop le permite tomar fotografías en condiciones de iluminación muy extremas en las que hay muchas partes con diferentes intensidades de luz y  sombras tales que se pierden los detalles de las altas luces y las sombras. En este caso, es posible que tenga más de dos disparos adicionales para obtener detalles de las diferentes partes. Sin mover la cámara por lo que es esencial el uso de un trípode como lo mencioné anteriormente, tomar tantos tiros como sea necesario, exponiendo las diferentes partes que desea  con detalles  visibles. Luego tendría que cargar todas estas tomas en Photoshop, cada una en su propia capa, y borrando las partes sub y sobre expuestas de cada capa, y así por ejemplo podemos hacer la fotografía "imposible" en la que cada parte de la cueva por ejemplo, esté expuesta correctamente.


El horquillado de exposición es una técnica muy sencilla que puede asegurar una exposición adecuada de una situación de iluminación difícil. Asegúrese de haber leído muy bien el manual de la cámara para tener un buen control de horquillado.


Escrito por: Alejandro Glade R.
Fotografías de: Enrique Urrejola Reyes.



Cuántos píxeles hacen una buena impresión.


Uno de los dilemas más comunes para las personas es elegir el tamaño del papel para la impresión de sus fotos. Todo el mundo sabe que si su cámara digital no produce suficientes megapíxeles para imprimir sus fotos en un tamaño de papel grande estas se producirán en mala calidad y lo que veremos  será conocido como pixelación o imagen pixelada.

¿Será  la cantidad de megapíxeles que realmente necesito para imprimir en un tamaño de papel específico?  No es tan así, no hay una respuesta correcta para eso, porque la calidad real de la impresión depende de muchos factores distintos que del número de píxeles. Por ejemplo la propia calidad del papel del proceso de impresión que se utiliza, las condiciones de iluminación, o cuando la foto fue tomada y la foto en sí porque, los retratos son diferentes a  los paisaje y mucho más.

Sin embargo, una estimación aproximada de lo que necesita una imagen, se basará en el número de píxeles, esto si se puede calcular y es realmente muy fácil de hacer. Al evaluarlo bien será una impresión, pero igual esta  no es una medida simple de usar, pero si proporciona una buena estimación de la calidad, y esto  se llama DPI (puntos por pulgada, o dots per inch), que es en realidad el número de píxeles a lo largo de una pulgada.


Los experimentos muestran que las siguientes cualidades se asocian generalmente con un número de DPI específicos:

DPI 100 - justo en el punto para mal
DPI 200 - buena
DPI 300 - muy buena

Así que todo lo que necesitamos hacer ahora es averiguar es: para cada tamaño de papel cuántos megapíxeles se traducen a esos números de DPI. Para calcular esto necesitamos simplemente multiplicar la longitud de la página por su anchura en pulgadas. El resultado es el número de pulgadas cuadradas de la página. Ahora multiplique este número por el cuadrado del número de DPI y el resultado es el número de píxeles en la página, que es el número de píxeles que queremos para que nuestra foto salga perfecta.




Aquí están los números calculados para algunos tamaños comunes (por 100 200 y 300 DPI respectivamente):



Página 4X6 0.24MP 1MP 2MP
Página 5X7 0.35MP 1.5MP 3MP
Página 8X10 0.8MP 3MP 7MP
Página 11X14 1.5MP 6MP 14MP
Página 16X20 3MP 12MP 28MP
Página 20X30 6MP 24MP 54MP








Factores como los mencionados anteriormente también tienen relación con la compresión utilizada (baja o alta compresión) y la diferencia que hay  entre el papel y la cámara puede resultar en la necesidad de más o menos píxeles. Nuestro mejor consejo es que si no se está seguro, trate primero con una o dos fotos antes de imprimir todo un lote.


Escrito por: Alejandro Glade R.



jueves, 22 de octubre de 2015

Prioridad de apertura vs. Prioridad de obturación


Los muchos modos de las cámaras modernas en ocasiones pueden abrumar a su dueño con tantas alternativas. Al configurar para tomar una foto, muchos usuarios DSLR utilizarán cualquiera de  las prioridades  de apertura o prioridades  de obturación. Ambos modos de disparo son ideales para escenarios específicos. Voy a ayudar a determinar dónde se deben aplicar.

En primer lugar, ¿cuál es la abertura y cuál es la velocidad de obturación? 

APERTURA

Apertura es esencialmente el tamaño de la abertura óptica. Controla la cantidad de luz que entra en la cámara.

El ojo humano tiene su propio sistema de abertura. Cuando el ambiente exterior es muy brillante, su pupila se achica para permitir que una pequeña  cantidad de la luz pase por el intervalo de tiempo dado. Y así la pupila se abre con poca cantidad de luz, esa es la función para permitir ver… para ver correctamente el mundo con la cantidad adecuada de luz.

Su cuerpo lo hace automáticamente; esto la cámara no lo hace, a menos que esté en modo completamente automático, y eso es aburrido.

La apertura también controla la profundidad de campo, o qué cantidad de su imagen está en el foco. Cuanto más amplia o más abierta  sea la apertura, más superficial  será  la profundidad de campo. Una profundidad de campo deja menos artículos en foco, pero eso es a menudo un efecto deseado en la fotografía.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN

La velocidad de obturación se refiere a la cantidad de tiempo  en que se toma la foto. Este es otro método de controlar la cantidad de luz que incide en el sensor. Una velocidad de obturación rápida permite menos luz para ser capturada, una velocidad más lenta va a hacer lo contrario. Velocidades de obturación más rápidas se utilizan para congelar imágenes en un espacio de tiempo. Velocidades más lentas pueden permitir que los elementos se muevan, y además podemos movernos a través de la imagen, esto se llama "arrastrar". Usted puede lograr algunas imágenes muy interesantes con exposiciones largas, o velocidades de obturación muy lentas.

Apertura en combinación con la velocidad de obturación determina la cantidad de luz que llega al sensor en total. Los dos tienen que ser equilibrados de acuerdo a la cantidad de luz disponible con el fin de exponer correctamente una imagen. Una imagen sobre expuesta tendrá áreas de color blanco puro, donde el detalle se ha perdido para siempre. Y a la inversa, una imagen  con baja exposición tendrá áreas de negro puro, donde también se pierde el detalle que estaba en ese lugar.

El control de la velocidad de obturación y la abertura en el modo manual (por no hablar de la ISO y otros ajustes) puede ser algo complicado para los nuevos fotógrafos. Incluso los fotógrafos experimentados pueden pasar por momentos de error en algunos intentos  en el modo manual. Es fácil sobre-exponer  o  bajo-exponer imágenes sin el conocimiento, ni el momento adecuado para establecer el disparo. (Pero tenemos bastante memoria y así como las tomamos las podemos eliminar).

MODO DE PRIORIDAD DE APERTURA

Prioridad de apertura se encuentra girando el dial de modo a "A" o "Av" dependiendo de la máquina. La apertura se mide en lo que se llama "F-stops". Muchas cámaras y lentes permiten F-paradas parciales en  1/3 o 1/2 mediciones de parada. Cuanto menor sea el número f-stop, más amplia será la abertura.

¿Qué modo de prioridad de apertura va a ser la que le permita controlar la apertura y la velocidad de obturación? Esto lo hará la cámara, automáticamente se seleccionan en base a la cantidad de luz que la cámara detecta.

MODO DE PRIORIDAD DE OBTURACIÓN


La prioridad de obturación se encuentra girando el dial de modo a "S" o "TV"(dependiendo de la cámara). La velocidad de obturación se mide en segundos, la gran mayoría de las velocidades de obturación por defecto de las cámaras caen a menos de un segundo. Cómo es esta fracción, (por ejemplo, 1/25, 1/4000). Tendremos que recordar nuestras habilidades matemáticas elementales cuando se trata de fracciones, pero mientras más pequeño es el número (o mayor denominador de la fracción), más rápida será la velocidad de obturación. Al igual que la prioridad de apertura, prioridad de velocidad le permite controlar un aspecto de los dos elementos de exposición de la cámara mientras se selecciona automáticamente el otro basado en la luz disponible.

Así que, ahora que usted sabe que es la apertura, velocidad de obturación, prioridad de apertura y prioridad de obturación, la pregunta que sigue… sería ¿cuando debemos utilizar estos ajustes?  Les diré.


En la mayoría de los casos paso la mayor parte de mi tiempo en el modo de prioridad de apertura. ¿Por qué? La respuesta es simple es que mis temas por lo generalmente no se mueven, por lo que todo el tiempo tengo asegurado un disparo estable (eso sí, uso el trípode para cuando la luz está baja o cuando hago fotos con situaciones de obturación lentas), no me preocupo mucho por la falta de definición. Una respuesta más detallada sería que prefiero controlar mi profundidad de campo, en lugar de dejarla a la casualidad. Si estoy tomando una fotografía del paisaje, quiero saber que todo mi paisaje estará enfocado, no sólo el primer o segundo plano. Por el contrario, si estoy fotografiando un objeto o persona con buena luz, voy a querer una baja de f-stop para que pueda desdibujar ese fondo y conseguir una bonita foto tridimensional.

Hay momentos en los que es necesario también usar el modo Prioridad de obturador, pero esta prioridad la cambio ya que siempre permanezco en prioridad de apertura. Si un objeto se mueve con rapidez, por lo general, se quiere capturar el objeto en el momento y evitar la falta de definición. La mejor manera de hacerlo es poner la cámara en una velocidad de obturación muy rápida.

"¿Por qué no usar el full automático?"
Es porque tratamos de ser  creativos sobre el resultado! Es por eso que rara vez uso el modo automático de  disparo. Las aperturas la obturación y las velocidades se marcarán en los ajustes y propiedades de la fotografía.

"¿Por qué no usarla manual  y controlar todo, entonces?"
Pues bien, el modo manual es grande, y yo lo utilizo de vez en cuando, pero por lo general en las tomas donde tengo tiempo para analizar el tiro, comprobar el valor de exposición antes de disparar y siempre un disparo de prueba o dos. Incluso con el paisaje o con el paisaje urbano de la fotografía puede ser un reto, especialmente si usted está tratando de capturar algunas tomas de aguas cristalinas a la hora ideal.  Se corre el riesgo en el modo Manual de permitir que la luz sea demasiada o demasiado poca. Para todo esto es bueno comprobar  la calidad de las imágenes en la pantalla periódicamente para asegurarse de que están correctamente expuestas, porque  no hay nada peor que perder un gran momento fotográfico.



Tenemos en este artículo el modo de prioridad de apertura y el modo Prioridad de obturador, son bueno consejos los que les estoy entregando. Me gusta mucho disparar una gran cantidad de paisajes y paisajes urbanos, y simplemente saco y saco fotos. Me quedo en prioridad de apertura para las personas y de vez en cuando hago algunos disparos a la acción, y cambio  a  Prioridad de disparo según sea necesario. Salgan y prueben,  pongan en práctica sus nuevos conocimientos sobre el tema.


Escrito por: Alejandro Glade R.




jueves, 15 de octubre de 2015

Fotografías con Gran Angular

Consejos para uso de Lente Gran Angular en la fotografía de paisajes.

Ajustes para obtener los mejores resultados.


Modo de prioridad de apertura
Cada vez que realizo la fotografía de paisaje, siempre que disparar en el modo de prioridad de apertura. La razón de ser yo soy capaz de disparar con más opciones de diafragmas y profundidad de campo correspondientes. Yo normalmente uso la apertura óptima de mi lente, y eso es entre f / 8 a f / 14.

Punto hiperfocal 
Punto hiperfocal es la mínima distancia a la que se puede enfocar con él lente de modo que obtengamos nitidez total desde antes de ese punto. Al realizar la fotografía de paisaje, probar esto; incluir los intereses de la fotografía en primer plano y se centran en el punto hiperfocal. Esto maximiza la profundidad de campo.

 ¿Por qué no sólo se centran en el infinito con la abertura más pequeña disponible? Bien utilizando el punto hiperfocal, permite al fotógrafo para acceder a una mayor apertura. Aparte de eso, la mayoría de las lentes funcionan mejor con la abertura abierta por sobre dos paradas.


Pruebe con un filtro polarizador
Los filtros polarizadores pueden provocar diferentes efectos cuando se hace fotografía de paisajes. El tipo de efecto variará dependiendo del ángulo donde se encuentre el sol con respecto al  filtro.

Los filtros polarizadores pueden ayudarlo a aumentar la intensidad de los cielos azules. También puede ayudar a reducir los reflejos en el agua. ( ver artículo sobre polarizadores). Incluso si usted utilizara su software de edición de imágenes, no hay manera de que se  pueda reproducir los efectos y resultados de un filtro polarizador usado en el lugar de la foto, Con el software haremos algo pero nunca lo igualaremos.

Esto hace que el filtro polarizador sea un elemento imprescindible para los fotógrafos de paisaje.

Resultado inusual
Pruebe y coloque su cámara en el suelo para fotografiar paisajes. Esto crea una vista muy diferente de un paisaje. Como resultado va a obtener un resultado de composición bastante inusual, y dramático. Y la razón es que una fotografía de paisaje tomada desde el suelo o muy bajo no es algo que estemos acostumbrados a ver desde nuestra posición acostumbrada.

Para este tipo de fotos es muy importante tener un trípode,  que pueda ponerse en posiciones a nivel del suelo para fotografiar, para lograr una toma diferente de paisaje. Sin embargo, cuando se utiliza una lente ultra gran angular, hay que tener mucho cuidado para asegurar que las patas del trípode no aparezcan  en la parte inferior de la foto.

Evitar el movimiento de la cámara
Es conveniente evitar el riesgo de producir fotografías borrosas causadas por el movimiento de la cámara, cuando se configura el disparador automático de la cámara. Para evitar este inconveniente se puede optar por usar un disparador remoto que funciona para activar el obturador.

Si usted no tiene acceso a la utilización de un trípode, siempre y cuando su cámara tenga Live View, puede mantener baja su cámara contra el suelo y  lograr obtener un tema.

Escrito por: Alejandro Glade R.