Ajustes de la cámara para la fotografía HDR

El alto rango dinámico o (HDR), está haciendo de la fotografía un boom en el mundo del fotógrafo, por la cantidad de adeptos a esta técnica, más y más fotógrafos están descubriendo las impresionantes imágenes que se pueden crear con éste proceso. Dicho esto, HDR es también el método en el que es muy fácil exagerar, crear y buscar fotografías poco realistas. Para lograr hacer una foto HDR correctamente, uno debe asegurarse de que sabemos exactamente cómo capturar las imágenes para que  los resultados que buscamos sean los mejores.

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 Las  instrucciones dadas en este artículo son lo suficientemente versátiles  para trabajar en muchos modelos y marcas de cámaras.

ESTOS SON ALGUNOS CONSEJOS CLAVES

-Utilice un trípode sólido

-Utilice cable disparador o disparador remoto para que sus imágenes no sufran por el de movimiento de la cámara.

-Dispara en RAW, no en JPEG.

-Ponga la cámara en continuo velocidad alta, cuando sea posible, así capturará todas las imágenes rápidamente.

-Horquillado, tres disparos es un buen punto de partida. Una poco expuesta, otra normalmente expuesta, y la última más expuesta.

Imagen final HDR

Una vez que obtenga sus imágenes en el procesamiento posterior, asegúrese de hacer los ajustes de forma selectiva. Es fácil dejarse llevar cuando se hacen ajustes. 

Usted quiere que sus fotografías se vean realistas o poco realistas, podrá dejarlas como usted quiera, con el software que recomiendo a continuación tendrá tantas opciones que lo dejarán asombrado, pero no olvide hacer unas buenas imágenes de bracketing primero. (hay muchas cámaras que pueden hacer el bracketing automáticamente, ejemplo: Canon = modo AEB, Nikon = modo BKT).

Photomatix es el software de elección para la mayoría de los fotógrafos profesionales que les gusta trabajar con HDR.

 El software lo puedes adquirir en:  aquí en el sitio Photomatix

Escroto por: Alejandro Glade R.

Que es el Horquillado o Bracketing

El Bracketing u Horquillado consiste en tomar una secuencia de imágenes de la misma escena en diferentes  gamas de ajustes de exposición.  Hay dos razones por las que podría querer hacer esto;  como seguridad para asegurarse de que se obtiene una foto bien expuesta de la escena (como los medidores de exposición de la cámara no siempre capturan y leen  bien la primera vez), o para darle una serie de exposiciones que se pueden mezclar entre sí más tarde por medio de un software.

¿Por qué mezclaremos varias imágenes juntas? Eso suena como demasiado trabajo, tiempo y molestia!

La razón es que los sensores digitales de las  cámaras hoy en día tienen un "rango dinámico" limitado. Esto significa que sólo son capaces de capturar los detalles finos dentro de un cierto rango de niveles de brillo.

Sin procesamiento, Foto 1

Sin procesamiento, Foto 2

Sin procesamiento Foto 3 
(Fotos originales Enrique Urrejola)

La exposición que se ha configurado en el momento de la toma de una fotografía, es el punto medio de este rango, y la cámara puede grabar sólo  superficialmente los detalles de esta, y  las áreas que son ligeramente más brillante o más oscuras de este ajuste "medio".

El rango dinámico se puede medir en paradas. Por ejemplo, si una cámara ofrece nueve paradas de rango dinámico, significa que puede grabar detalles en las áreas de una imagen que son hasta cuatro paradas más brillante y hasta cuatro paradas más oscuras que el conjunto de la exposición.

Fotografía procesada final (proceso A. Glade R.)

El contraste,  o la diferencia entre las partes más oscuras y más brillantes  de una escena a menudo entran en el rango dinámico del sensor de la cámara, lo que significa que se pueden grabar detalles en todas las áreas de un solo disparo.

Sin embargo, las escenas de alto contraste pueden exceder el rango dinámico de la cámara, por lo que se puede terminar con una imagen que no contenga  ningún detalle en las zonas de sombra o zonas brillantes.

Por ejemplo, cuando usted fotografía un edificio oscuro con retroiluminación contra un cielo muy brillante la diferencia del brillo entre las sombras más profundas del edificio a las altas luces más brillantes del cielo pueden  ser de hasta 12 paradas.

Esto  probablemente supere el rango dinámico de la cámara, por lo que no será capaz de grabar detalles  en todas las áreas de la imagen en una sola toma.

Como resultado, podemos terminar con una imagen donde las sombras son en realidad demasiado brillantes, o las partes más destacadas o interesantes son demasiado oscuras. Esto dependerá de la configuración de "medio" de la exposición que está seleccionada por usted, o de forma automáticamente por la cámara.

Para superar esta limitación, podemos tomar toda una secuencia de disparos con diferentes exposiciones,  desde una corta exposición, que bajo-expone las sombras, y a través de una larga exposición que revela el detalle en las sombras (pero sobre-expone los aspectos más destacados).

Las partes bien expuestas de cada una, de su secuencia de fotos se pueden combinar en Photoshop o software similar para crear una imagen de alto rango dinámico (HDR).

En el modo manual, sólo puede ajustar bien la apertura o la velocidad de obturación con el fin de darle una imagen más brillante o más oscuro.

La cámara podrá hacer esto por mí?... Si, con nuestra réflex digital en horquillado automático de la exposición (AEB),  esto podremos encontrarlo en el menú de disparo de la cámara.

Esta forma de fotografiar  nos permite marcar en la fuerza del horquillado, que suele ser de hasta tres paradas más brillantes o más oscuras que la exposición programada, en incrementos de 1/3 de punto.

Con el sistema AEB activo y el modo de avance de la cámara ajustado en disparo continuo, la cámara capturará automáticamente tres o más exposiciones diferentes cuando se mantiene pulsado el disparador.

¿Hay situaciones en las que el horquillado de exposición automático no funcionará?

Sí hay. AEB podría no ser una opción cuando se está fotografiando sujetos en rápido movimiento, como el automovilismo o los pájaros que vuelan. Sólo puede haber un cuadro que captura el pico de la acción, y esto podría no corresponder con lo que se considera el "mejor" la exposición entre corchetes.

También es necesario tener en cuenta todos los elementos en movimiento en una escena si usted está pensando en tomar una serie de exposiciones a mezclarse más tarde en el software, ya que esto puede hacer que sea un poco más difícil para mezclar los disparos.

Del mismo modo, es necesario para evitar el cambio de apertura, si usted está pensando en los marcos de la combinación, ya que esto va a cambiar la profundidad de campo (cuánto de la imagen aparece en foco).

Escrito por: Alejandro Glade R.

Fotos de mascotas

La idea de este artículo es de ayudarle a tomar mejores  fotos a las mascotas. Los retratos de mascotas pueden ser los más divertidos que consiga con su cámara, se encontrará con un montón de gente muy agradable y es una de las maneras más fáciles de lograr este tipo de fotos.

Cuando he tomado fotos de animales domésticos, al principio lo más difícil es como le tomamos al perro las fotos con la lengua en el hocico!

Siempre es común escuchar frecuentemente comentarios como: "Pero él no se ve feliz!" Ellos nunca pudieron explicar por qué el perro no se veía feliz, sólo que era cierto.

Las orejas  y su posición son importantes en una fotografía de mascotas, las orejas en una buena posición le harán tomar una buena foto. El perro parecerá  alerta, y se verá claramente muy feliz.  Estos retratos le saldrán preciosos.

Por último, es importante rodar siempre una buena cantidad de disparos, donde calmadamente después podamos escoger, es difícil la fotografía del animal con la lengua afuera.

En realidad cuando el perro tiene la lengua afuera, parece ser más feliz y juguetón. Y con este tipo de fotos se pierde un poco la apariencia de perro elegante, pero gana mucho en su personalidad.

Al fotografiar la mascota es conveniente ir haciendo series de cada una. Una mascota mostrando su lengua, es la fotografía más clásica  en el retrato de un animal doméstico.  

Es importante tener en cuenta que la lengua tiene que estar en frente de la boca; no salir por el lado... a nadie le gusta eso. 

Darle un juguete de perro que chirría puede ser una buena opción para tomar una buena foto... ¡Así que prepárate para disparar y hacer sonar y chirriar suavemente el juguete!

La mascota entornará sus orejas,  se pondrá atento y vivaz y lo tendremos por alrededor de medio segundo para fotografiarlo. Así que, usted tiene medio segundo para obtener el tiro con el que ganará el concurso.

Pasando el rato, el perro se cansará del chirrido y ya no le llamará más la atención.  Habrá otros juguetes que le llamen la atención, busque otro y hágalo chasquear suavemente en el aire. (Cerca del lente.) Dispare rápido, el perro irá rápidamente por el juguete. 

Sólo tenemos un segundo o dos para hacer el disparo, pero con un poco de práctica, eso será suficiente y lo encontraremos un montón de tiempo. Es recomendable llevar siempre la cámara en posición de ajustes automáticos, con fotos de animales, el enfoque automático es casi una solución obligada!

Tomar fotos buenas de nuestras mascotas está al alcance de todos nosotros.. ¡Démosles una oportunidad! Los retratos de mascotas son muy gratificantes y los dueños de mascotas te amarán por siempre!


Escrito por: Alejandro Glade R.

La luz es la vida en una escena

Cuando nos dedicamos a hacer fotografías de paisajes, lo que estamos haciendo es grabar una escena o estampar la imagen que tenemos en nuestra cámara. Sin embargo, los fotógrafos a menudo no logran captar lo que se siente al estar en esa realidad que estamos viendo.

Un fotógrafo de paisajes debe llegar a capturar una de esas escenas, y espera a que la escena se desarrolle. Esperando pacientemente a que venga ese cambio de colores,  y esos cambios que se producen con las condiciones meteorológicas,  todos estos acontecimientos que hemos estado esperando, nos harán cambiar nuestro estado de ánimo y conseguiremos algo especial.

Vital y elemental para conseguir buenas capturas es todo lo que tiene que ver con la luz - la luz natural y todos los acontecimientos que la luz aporta a una escena.

Vamos a utilizar la luz correcta  cuando entendamos bien de que se trata, porque para poder crear una fotografía debemos entenderla.  Una vez que entendamos que podemos utilizar la luz a nuestro favor, en las creaciones fotográficas, lograremos imágenes de paisajes espectaculares.

Intensidad: se refiere a la intensidad de la luz. 

Si el sol está alto en el cielo, la luz puede ser dura y demasiado fuerte (por las sombras que se proyectan). Los días nublados traen una luz suave que nos da menos contrastes.

Dirección: esto se refiere a la colocación de la luz. 

Hay tres categorías en la colocación de la luz: Iluminación frontal, posterior y lateral. La Iluminación lateral produce más texturas entre la luz y la sombra.

Color: el color de la luz del sol varía dependiendo de las condiciones del día con respecto al tiempo. 

Si el sol brilla al principio o al final del día, los colores que nos proporcionará la luz, serán mucho más cálidos,  y este tipo de luz nos permitirá darle más dramatismo a las escenas.

Las tres son diferentes cualidades de la luz, todas ellas tienen un factor importante en común - la hora del día en la que estamos haciendo las fotos. La elección de la hora correcta del día a la hora de una captura será el mejor momento. La intensidad de la luz pone de manifiesto diferentes colores en las imágenes de paisajes. Los colores en la fotografía de paisajes dependen de la luz disponible y también a qué hora se dispara una escena, como también donde se pone la cámara.

Disparos en la madrugada nos darán una tonalidad roja en las imágenes. Esto sólo dura unos pocos minutos después de la salida del sol. A medida que la mañana va avanzando los tonos de rojo, pasan a ser amarillos en todos sus tonos. Esta condición  normalmente dura mientras el sol está bajo en el cielo.  Se proyectarán largas sombras a lo largo de una escena durante estas primeras horas. Puede resultar que estas sombras añadan algo de  humor a una imagen. Cuando ya es medio día el sol estará alto en el cielo, y las sombras se habrán ido. Este es el mejor momento del día para los fotógrafos de paisaje.

A medida que el día se va convirtiendo  en noche y el sol cae poco a poco en el cielo, el sol proyectará  colores más fuertes,  similares a los de la mañana. Por lo tanto las puestas de sol podrán ser tan emocionantes como la salida del sol.

De la mano vienen el tiempo y la luz. Las dos juntas con toda seguridad nos darán lo mejor en nuestras fotografías de paisajes. Somos nosotros los fotógrafos los que decidimos qué dirección que usaremos,  si utilizaremos el sol en nuestra espalda, o posiblemente será mejor usarlo a nuestro lado? Como tenemos varias opciones tendremos que ir probando, acuérdense que algunas veces las reglas no siempre se dan… Como por ejemplo cuando hacemos una fotografía de cara al sol y nos sale espectacular!

Si no se está seguro al momento de buscar una escena y tomar algunas imágenes, deje alguna marca en el suelo para que pueda colocar la cámara en el mismo lugar y volver después de unas pocas horas. Vuelva a la escena varias veces y tome notas sobre la dirección de la luz. Registre las diferentes exposiciones con las que toma las imágenes. Compare los tiros que ha hecho en las diferentes horas del día, y las respuestas fotográficas se desarrollarán  en frente de usted.

Escrito por: Alejandro Glade R.

¿Sabe usted lo que es la ISO?

Talvez no. Y, de hecho, usted no necesita saber lo que es pero-simplemente debe aprender a  cómo usarlo. En términos muy simples, el ajuste ISO es una medida de sensibilidad del sensor de la cámara a la luz. Una ISO baja (por ejemplo, 100) no va a ser muy sensibles a la luz, mientras que un valor alto (por ejemplo, 1600) va a ser muy sensible.

Es simple, y no dejes que otros te digan lo contrario. Si usted tiene mucha luz alrededor, por ejemplo en un día soleado o es brillante pero nublado, utilice la configuración 100 o 200. Esta ISO, manténgala para estos escenarios en la mayoría de sus tiros. Y siga tomando sus imágenes de forma normal.

Pero si usted tiene bajos niveles de luz, es posible que desee utilizar el flash, en este caso mantenga el mismo ajuste ISO o use una ISO más alta sin flash.

Si ssted desea tomar una foto de un amigo, en día normal y brillante, usted utilizará un modo de programa o un modo semi-automático que seleccione una abertura de 5,6 y la velocidad de obturación de 1/250. Y no tendrá problemas.

Pero si la luz se está desvaneciendo y no desea utilizar el flash, la velocidad de obturación para la misma abertura podría reducirla  a 30.01 o 01.15.  A velocidades lentas usted se dará cuenta que  sus tiros no serán tan nítidos debido al movimiento de la cámara. En este caso, usted puede cambiar a un ajuste de ISO más alto, - por cada duplicación de la ISO se puede reducir a la mitad la velocidad de obturación. Por lo tanto, usted será capaz de utilizar una velocidad de obturación más rápida en condiciones de poca luz con un ISO alto.

Hay dos inconvenientes con las ISO muy altas, primero, obtendrá una imagen "con más ruido" más granulada, - pero esta condición también puede crear un efecto agradable y en segundo lugar hay que acordarse de volver a su ISO habitual, después de haber tomado las fotos, de tal manera que sus imágenes habituales tengan el ajuste ISO óptimo.

Escrito por: Alejandro Glade R.

Por qué la fotografía en blanco y negro es la mejor forma de empezar.

La fotografía en blanco y negro es el tema para comenzar si usted piensa en serio acerca de convertirse en un mejor fotógrafo.

Volver al tiempo que la foto en blanco y negro era lo único antes de la era digital. 

 Lo primero que los fotógrafos principiantes debieran aprender es disparar, y desarrollar,  e imprimir un rollo de película en blanco y negro. Podemos volver a esas raíces hoy para solidificar nuestras habilidades.

Los  beneficios para aprender a disparar sin color con su cámara digital.

Ejemplo: Si Ud. quiso aprender música  cuando  niño, es probable que empezara con una grabadora. Usted no tubo primero una complicada guitarra de doble diapasón o libros de música de alguna celebridad.

Aprender la fotografía es algo muy similar. Comience de la manera más simple, a adquirir los elementos. Una cámara simple con un lente estándar y las imágenes en blanco y negro irán saliendo por si solas.

Al hacer caso omiso de color, usted tendrá que esforzarse más  para crear grandes imágenes. Una hermosa playa de arena, bajo un radiante sol? Es una fotografía que se ve fácil en el color pero que se convierte en sólo extensiones de gris. En el blanco y negro, usted tiene que encontrar  temas que se adapten al medio así que piense acerca de lo que está viendo antes de hacer clic en el obturador. Esta pre-visualización imaginativa, es quizás la habilidad más valiosa que un fotógrafo puede desarrollar.

Sin color, la composición y la forma son las herramientas esenciales para hacer una buena foto. Aprender a ver las formas y la abstracción le ayudará a componer mejores fotografías más adelante. El aprendizaje del tema lo es todo acerca de la creación de buenos hábitos, y el blanco y negro le ayudará a hacer eso. Fotógrafos que comenzaron con disparos de esta manera tienden a ser muy fuertes en la composición, ya que es la principal herramienta para la creación de fotografías fuertes. El color no se puede utilizar de forma  fuerte como para llamar la atención, pero en el blanco y negro si.

Sombras en blanco o altas luces con sus contrastes, son mucho más fáciles de detectar en la escala de grises. En color, esto es mucho más difícil de saber entre la diferencia de un tinte de color y lo malo de la exposición, y podemos hacernos un problema difícil de solucionar,  tratando de averiguar lo que hay que corregir proporcionalmente. Hacer imágenes en blanco y negro con detalles  de los aspectos más destacados de las sombras es una buena manera de mejorar sus habilidades sobre la exposición, y por ende a futuro será mucho más fácil trabajar con el color.

La adición de habilidades con una base sólida es la mejor manera de hacer un progreso constante.

Una vez que se ha comenzado a dominar las cosas simples, entonces tendremos una base sólida para construir. Comenzaremos entonces a tratar de dominar diferentes lentes, añadir color, y comenzaremos a utilizar el flash sabiendo que hemos aprendido lo básico.

Estudiar cualquier cosa es como construir una casa. Tenemos que comenzar con una base sólida, y haciendo grandes imágenes en blanco y negro será la mejor base que cualquier fotógrafo puede tener.

Escrito por: Alejandro Glade R.

Utilizando el flash 177A en una réflex digital Canon

En primer lugar, si usted está utilizando una distancia focal del tipo gran angular (20 mm o menos), es necesario adjuntar el difusor para el flash. Si no, entonces usted debe quitar el difusor del flash.

Para el modo Auto-Flash:

Ajuste el dial del  flash a la ISO que ha establecido la cámara. Leer la apertura, ya sea en la flecha o línea  verde o roja,  dependiendo del interruptor que en la configuración haya  seleccionado. O (también puede ser),  ajuste el interruptor del flash en la posición verde o roja, dependiendo de la abertura de ajuste que desee utilizar.

Vea  que la cámara le dé la velocidad de obturación necesaria para capturar la imagen sin flash. Si es más rápido que 1/200, estás de suerte. Flash de relleno, a plena luz del día está fuera de opción con este flash.

Si la velocidad de obturación sin flash es 1/200 o más lento, puede utilizar el modo Av de la cámara para conseguir el flash de relleno, o puede utilizar el modo M con una velocidad de obturación de 1/200 (o más lento) según corresponda a la cantidad de ambiente que deseas capturar.

Recuerde que el flash tiene que  averiguar por sí mismo la cantidad de luz para apagarse.

En teoría, si usted está utilizando una apertura especificada y 1/60 segundos la velocidad de

obturación y con la ISO del dial de flash ajustado, debe obtener resultados bastante buenos de exposición (por-escena).

Si utiliza una velocidad de obturación distinta de 1/60, es posible conseguir un poco de subexposición o sobreexposición porque la cámara está capturando una cantidad diferente de luz ambiental  a la que  el flash de espera. Obviamente, esto es más un problema en la iluminación más brillante que en situaciones muy tenues.

Si sus exposiciones no son satisfactorias, tiene dos herramientas a su disposición:

Usted puede utilizar la compensación de exposición en la cámara (en modo Av) o ajustar la velocidad de obturación (en modo M) para cambiar la cantidad de luz ambiental que está capturando.

Precaución: la cámara no sabe si el flash está totalmente cargado  o listo para disparar o no. Si no ves la luz "listo" en el flash, puede suceder que las imágenes que no fueran iluminadas.

A fin de cuentas, el flash pop-up  que trae la cámara digital, es mucho más conveniente. La única limitación real es que su alcance es de 43 pies frente a los 83 pies que dá el  177A.

Pero una unidad de flash adecuada será uno del tipo E-TTL, este parpadea con capacidades de rebote y  que tiene las capacidades de sincronización con altas velocidades.

Para el modo de flash manual:

Encienda el flash en M y lo utiliza como un flash manual,  con todos los cálculos y  números que le da la guía. Este flash el 177A speedlite de Canon tiene un alcance de  83 pies o 25 metros en ISO 100 sin el difusor, 52 pies / 16 metros en ISO 100 con el difusor.

Escrito por: Alejandro Glade R.